作者：廖素娟

清晨的第一缕阳光，像一层镀满金粉的薄纱笼罩在平静的江面上。在东江和新丰江交汇的江面上，呈现出一半土黄、一半碧绿的奇特景观，泾渭分明。古老的槎城散发出热气腾腾的烟火气，一种独有的、香浓四溢的早餐味道，弥漫在大街小巷的每一个角落——河源猪脚粉，开启了河源人美好生活的一天。

(资料图片)

河源人的早餐习惯，就是一碗猪脚粉：一大碗熬得浓稠的胡椒骨汤里浸泡着细如银丝、白如玉的米粉，几片翠绿的生菜、三五块白卤猪脚铺展其上，最后撒上一把细碎的葱花或香菜，一碗地道的河源猪脚粉就做成了。对早餐有追求的食客还会要求店家在米粉上加个煎鸡蛋，再加几个肉丸，黄绿白相间的搭配，光是看相就已经让人垂涎三尺。小菜自然是有的，客家酸菜、酱油辣椒圈、咸辣萝卜脯、咸松花生米等，应有尽有，就连盛放小菜的碟子都别有用心，这些都为猪脚粉增味不少。

作为一个生在河源、长在河源的“石街胆”，生于斯长于斯，和大多数河源人一样，一碗猪脚粉，是我日常早餐的最爱。要说钟爱的理由，除了食物本身的独特味道，还有儿时记忆里那些难以磨灭的美好画面，至今让我念念不忘，眷恋不舍。最早的猪脚粉印象，可以追溯到我的高中时代。

我读高中是在上世纪90年代初，河源中学校门左侧有两家早餐店，其中往里一家早餐店主打米粉早餐，可选择搭配猪脚、猪杂或是煎蛋，而我最喜欢的是猪脚加煎蛋。高中正是我长身体的时候，每每错过了吃早餐的时间，我都会利用第一节课下课后课间休息的10分钟时间，拉上志同道合的闺密，急速跑向校门外的早餐店。在这个钟点吃早餐的人不多，老板看到我们两个常客，不等点餐，径自熟练地开始操作炊具。

盛着干硬米粉的大漏勺浸入大锅沸腾的开水中，再用筷子将开始发软的米粉搅拌几次，只等米粉松散而不绵软时将其捞起，倒在一旁的大碗上，再加入胡椒味浓郁的猪骨汤，夹上几块白卤猪脚，一碗猪脚粉算是出锅了，整个过程不过短短5分钟。而我和闺密更是练就了速吃汤粉的绝活：嘴里嚼一口米粉，右手拿着筷子夹起一撮米粉晾着，只等嘴里的米粉咽下了，筷子上的米粉火速接上，而左手拿着舀着清汤的汤匙，吃急了噎喉的时候忙嘬上一口。热气缭绕的汤和粉，伴着酱油辣椒圈，遇上夏季炎热的天气更是急速发酵，我和闺密两人经常吃得酣畅淋漓，好不痛快！

我的嘴巴，还有两只手，一刻也没有闲着的时候，三两分钟的工夫即将汤粉吃完，猪脚当然是最后才吃的。放下碗筷，我和闺密的两只手各抓起一块白卤猪脚，嘴里还嚼一块，边跑边吃，火急火燎赶回教室上课——这样一番神操作，居然从没迟到过。

河中校门口的那碗猪脚粉，汤的浓郁，粉的清香，还有猪脚的香脆爽，时至今日，仍令我魂牵梦萦，如同没断奶的婴儿惦记着母乳一般。学生时代的猪脚粉是任何其他早餐都替代不了的。

后来，我去了广州上大学，吃的是学校饭堂的早餐。饭堂里的早餐都是大杂烩、大锅饭，不是广式味道，就是北方风味，根本吃不到河源的猪脚粉。确实嘴馋的时候，只能在饭堂旁边的私人早餐店吃上一碗汤米粉，但味道远不能和家乡的猪脚粉相提并论。现在想来，除了厨师的技艺不同，还有就是原材料的不同，河源米粉清香爽滑、细而不断，用清甜的万绿湖水熬制的猪骨清汤，还有酱油辣椒圈，这些独特的食材，才能成就一碗地道的河源猪脚粉，让人食之回味无穷。

大学毕业后，我回到河源市区工作，因为工作性质，有时需要上夜班。轮到上夜班时，我和同事会在单位附近的宵夜店买猪脚粉当作宵夜。这时的猪脚粉，还是一样的胡椒骨汤，一样的白卤猪脚，不同的是米粉已升级为河源本地知名品牌米粉，感觉比高中时更为清香爽滑。老板还会在猪脚粉里加上一把炒熟的咸松花生米，食之口感更佳。

几年后，我调到临江镇工作。家住老城的我，每天上班会路过紫金桥，紫金桥旁的一家猪脚粉店成了我早餐时常光顾的地方。这家店的猪脚粉和别家不同，有两种不同的做法：一种是米粉单独盛在大碗里，店家再给客人端上一大盆枸杞叶猪杂汤，汤里面是猪脚、猪肉和猪内脏，舀汤和猪杂伴着米粉吃；另一种是不带汤的做法，在清蒸的酱油米粉上面直接加白卤猪脚。这两种做法，再搭配该店自制的酱油小米椒或蒜蓉辣椒油，又赋予了猪脚粉不一样的味道……

如今，猪脚粉店在河源已经遍地开花，市区大大小小的猪脚粉店有上百家之多，其中大同路的文惠猪脚粉、新风路的新明老字号河源猪脚粉、兴源东路的磷记猪脚粉、老城的下角全记猪脚粉等，更是声名远扬。这些猪脚粉老字号的特点是汤浓、配料多，深受河源本地人和游客的喜爱。

一碗粉，一座城，历经岁月沉淀，经久不息。然而，无论岁月如何变迁，猪脚粉如何推陈出新，藏在我记忆里的还是那一碗熟悉的猪脚粉：骨汤、米粉、猪脚，传统而不失经典的老三样吃法，最能挑起人们的味蕾，时至今日仍为几代人所喜爱，并津津乐道。对猪脚粉，外地人吃的是味道，而同根同源的家乡人，吃的更多是一种眷恋乡土的情怀，如河流之源，可溯不可断。